Clareza era uma palavra pela qual Miuccia Prada e Raf Simons estavam obcecados em seu desfile de moda masculina primavera/verão 2027. Adicione a isso concentração, repetição e tomada de decisão. Isso foi fácil, pois as roupas surgiram em uma vasta brancura neon, uma tela literalmente em branco cortada por silhuetas verticais e nítidas de jeans justos, jaquetas justas e camisetas largas. “Nenhum design inútil”, disse Miuccia Prada, uma afirmação que se tornou o seu mantra ao longo da última meia década. “Uma ideia.”

A única ideia nesta temporada foram os jeans. “Decidimos fazer todo o desfile com jeans – jeans é a peça universal”, disse ela. “Queríamos fazer algo sem nada.” É difícil imaginar a própria Prada usando jeans – ela disse que nunca usou, enquanto usava uma combinação de seda cinza com renda e um espanador preguiçoso nos bastidores de uma prévia do pré-desfile. O próprio Simons os usou, na cor branca, um reflexo de uma seleção de estilos que eles estavam prestes a exibir. “Ainda pensei que o mais simples e puro é o que você precisa, como o macarrão pomodoro”, disse ele. “Muito poucos ingredientes, mas muito bem executados e bem torcidos.”

“É assim que sempre trabalhamos”, disse Prada. Então ela começou a rir. “Sabemos o que não queremos. Odeio isso, odeio aquilo, odeio isso, odeio aquilo – o que resta então?” Dessa vez foi um corte de jeans de cinco bolsos, um corte de jaqueta jeans, um blazer. Algumas jaquetas de couro, uma camiseta, um suéter fino. Aparentemente simples, tudo era sofisticado, aparentemente discreto – corte fino e bainhas esculpidas nos jeans, cós e punhos estreitos na jaqueta – e foram propostos em infinitas permutações, em lã molhada estampada com geometria Prada, em couro de motociclista rachado, em náilon transparente e alfaiataria, disse Simonss. A redução a um núcleo puro foi impressionante – até as bolsas foram hiperminimizadas para pequenas clutches, suspensas em cintos para evitar a silhueta. “Anti” era uma palavra preferida por Simons. Não antimoda, enfatizou, mas antidecoração, anticomplicação.

O interessante dessas peças, porém, é que elas realmente não faziam parte da moda. Quando você pensa em jeans, você não pensa em desfiles, mas sim em imagens – James Dean, Marlon Brando, talvez o Marlboro Man? O mesmo quando falamos de jaquetas de couro e camisetas – Brando, de novo. Eles são arquétipos de vestimenta imediatamente compreendidos e imediatamente relacionáveis ​​- universais, como disse Prada. “Roupas que resistem ao teste do tempo” foi a afirmação de Simons e, de facto, estes são monólitos que definiram o vestuário dos últimos cem anos. Prada e Simons certamente não tentaram reinventá-los, mas reinventaram-nos até certo nível em diferentes fabricantes e num novo contexto.

Dito isso, a silhueta esguia e esbelta do homem estava decididamente na moda. É uma forma que cada um dos designers ajudou a criar na década de 1990 – Simons em sua própria marca cult, Prada em um palco mais amplo – e que eles promulgaram na temporada passada, apenas aumentando em intensidade. Ambos os designers disseram que parece fresco e novo – e na verdade, já se passaram pelo menos 20 anos desde que esse grau de aperto foi proposto de forma tão agressiva, exigindo formas humanas drasticamente alteradas nesses tipos de roupas drasticamente alterados. Foi uma escolha ousada e decisiva, que vai justamente contra tudo o que a moda sugere há pelo menos uma década. O desenvolvimento interessante será ver se esta é uma verdadeira reviravolta, uma daquelas raras mudanças na moda masculina que move a estética num sentido mais amplo, mudando fundamentalmente não apenas a forma como as roupas se ajustam a cada época, mas também a percepção masculina do corpo e de si mesmo. Ainda é cedo para prever este tipo de ruptura – uma palavra que Miuccia Prada disse definir o novo – mas se alguma marca tem influência para afetar este tipo de mudança ampla, essa marca é a Prada.